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XIX Carrera Popular de Nonduermas

XIX Carrera Popular de Nonduermas

Allá por mayo de este año me propuse correr la Carrera de Nonduermas en septiembre. Tenía cuatro meses por delante, verano incluído. Mi estado de forma no animaba a cumplir ese reto pero al final, el pasado domingo 18 de septiembre estábamos en la línea de salida y, lo que es más importante, en la llegada una hora más tarde.

Habrá que empezar por los agradecimientos. Especiales a May, que fue la artífice de que la corriera, por lo que ella ya sabe. Gracias. No hubiera pasado nada si al final no hubiera corrido, pero me hacía ilusión después de correr tantas veces esos diez kilómetros por la mota del río en julio y agosto.

También a Antonio Vigueras. Por acompañarme en el reconocimiento del circuito una semana antes y por la "logística" el pasado domingo. Y a otro Antonio, Pardo, por inmortalizar el momento.

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En la carrera estuve acompañado de amigos y compañeros ... antes de salir. Nada más comenzar intenté coger mi propio ritmo y la mayor parte de la misma la corrí en solitario, viendo cómo me pasaban en la segunda vuelta todos aquellos que había dejado por detrás al principio. Mención especial para Pruden, que me alcanzó a unos ochocientos metros de la meta y que me animó en el sprint final, llegando juntos.

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Las sensaciones en la primera vuelta eran muy buenas. El primer kilómetro en 5’ 20’ y siempre por debajo de seis minutos el kilómetro, pasando por meta en un tiempo "oficial" de 29’ 33’’. La segunda se hizo muy larga, pagando un poco la inexperiencia y el temendo calor que hacía, acostumbrado como estaba a correr a horas mucho más tempranas (la salida tuvo lugar a las 10’’00 horas).

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Con todo, los diez kilómetros ("mi distancia") los hice en 56’ 49’’ (mi mejor marca personal de todos los tiempos) y la carrera (más cercana a los once kilómetros que a los diez) en un tiempo oficial de 1 h 01’ 03’’ para un tiempo real de 1 h 00’ 30’’, ocupando el puesto 750, 97 de mi categoría.

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El puesto era lo de menos. El tiempo, mejorable. El reto, conseguido.

El año que viene prometo bajar de la hora.

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Burgos (y V)

Burgos (y V)

Amanecía un nuevo día a orillas del Arlanzón. El equipaje estaba casi preparado a falta de los últimos retoques. Las obras de la N-I nos obligaron a madrugar algo más de la cuenta para estar sin problemas en Madrid antes de las doce del mediodía. Un café rapidito y al coche ...

Llegamos a la capital sobre las once y cuarto. Una vez dejado el coche en el parking nos decidimos por llegar paseando hasta Sol, protagonista de tantas noticias en los últimos tiempos, pasando por delante del Congreso de los Diputados.

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El buillicio en la plaza era inmenso. Creo que todos los que pasan por Madrid en los últimos días la tienen como parada obligatoria. Si a esto sumas la JMJ11...

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Regresamos con tiempo de sobre al Thyssen. Teníamos la visita concertada y ya nos habíamos ido una vez del museo sin ver la exposición esa misma semana. Última foto delante de Neptuno, para los aficionados atléticos...

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La primera parte de la exposición explora los grandes temas de la creacción de Antonio López en las últimas décadas, señalando a la vez la continuidad y el contraste con la etapa anterior a 1990. Estos temas se reducen esencialmente a tres: la ciudad, el árbol y la figura humana, en correspondencia con tres medios artísticos fundamentales: la pintura, el dibujo y la escultura.

La segunda parte de la exposición viene a ser una mirada retrospectica hacia su carrera, presentando su evolución desde sus orígenes hasta su primera madurez. El acento descansa en la figura humana, que en otro tiempo doinó la pintura de nuestro artista.

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Tras el buen sabor de boca que nos dejó la exposición decidimos salir rápidos de Madrid y comer en ruta. De un tirón hasta Honrubia. Comida, compra de productos típicos manchegos (muy buenos los quesos, por cierto) y en casa a media tarde sin novedad.

Había que prepararse para el sábado ...

Burgos (IV)

Burgos (IV)

Decidimos regresar al centro en trasporte público. Una vez en las inmediaciones del río Arlanzón contemplamos algún edificio digno de admiración.

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Caminando por el Paseo del Espolón llegamos al Arco de Santa María.

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Esta antigua puerta de la muralla de la ciudad se ornamentó en el siglo XVI con estatuas de personales ilustres locales para conmemorar la visita del rey Carlos V, representado en el centro del conjunto escultórico.

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Hoy, este arco, cuyas salas y museo de farmacia se encuentran abiertas al público, nos ha recibido como visitantes de la ciudad y atravesándolo hemos podido disfrutar de una de las mas bellas vistas de la Catedral.

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Pero antes había que descansar del ajetreado día a la sombra de los frondosos árboles del Paseo del Espolón. Tras el descanso, volvimos a visitar los alrededores de la Catedral, con el impresionante repiqueo de sus campanas anunciando la hora del Rosario y de las preces.

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Antes de volver al hotel teníamos pendiente una nueva visita a la Casa del Cordón para contemplar la exposición "Egipto. Arte para la eternidad", que recoge a través de más de cien piezas la experiencia vital de esta cultura tan enigmática.

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Por la noche volvimos al centro con la intención de tomarnos unos "pecaditos" a los que May ya les había echado el ojo la noche anterior. Acompañados de un par de cañas hicieron las veces de una cena perfecta. Paseo tranquilo hacia el hotel y, como quien dice, fin de nuestra estancia en Burgos. A la mañana siguiente había que salir temprano para estar a tiempo en Madrid de visitar la exposición de Antonio López.

Sin duda, corto en el tiempo pero intenso este "viaje a la evolución" ...

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Burgos (III)

Burgos (III)

Nuestra visita a Burgos nos permitió, además de visitar los yacimientos de Atapuerca, contemplar el Museo de la Evolución Humana, uubicado en el centro de la capital (justo enfrente de nuestro hotel) en un edicio de 15.000 m2 de nueva planta, obra del arquitecto Juan Navarro Baldeweg, que ha ideado una capa de luz y de transparencia para albergar un espacio que invita a adentrarse en él y a dejarse atrapar por el reto de la evolución humana.

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La evocación del paisaje de la Sierra de Atapuerca queda patente en el exterior y en el interior del edificio, de manera que su arquitectura se vincula estrechamente al territorio y a la naturaleza, marco referencial de toda la vida y depositaria del conocimiento sobre nuestra evolución.

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La narración museística de la evolución humana, basados en datos científicos que aportan muy diversas disciplinas, se presenta con un enfoque dinámico y abierto, muy didáctico, sin duda alguna. El reto principal del museo ha residido en traducir el conocimiento científico sobre la evolución humana en un discurso riguroso pero asequible, en una experiencia única, emocionante e impactante, pero también reflexiva acerca del futuro del hombre y de su entorno.

Todo el Museo está enmarcado dentro de un ambiente que recuerda nuestra presencia en la Tierra, recreando los cambios de clima y de vegetación para transmitirnos la necesidad de mantener el medio físico.

La Planta -1 del Museo está dedicada a la Sierra de Atapuerca y a su especial ecosistema, que conservan un registro arqueológico y paleontológico continuo que abarca el último millón de años. En ella se muestran el medio físico, el sistema cavernario y los sitios existentes a cielo abierto así como el trabajo que realiza el equipo investigador.

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Existe un lugar preferente para los restos fósiles más emblemáticos: la cara de Homo antecessor, el cráneo completo y la cadea de Homo heildelbergensis; sus herramientas de piedra, restos de grandes mamíferos, los adornos de Homo sapiens y otras piezas que constituyen el gran legado de la Sierra de Atapuerca. La vedad es que, después de la visita a los yacimientos, uno se espera bastantes más restos de los famosos 29 individuos hallados en la Sima de los Huesos.

Las otras tres plantas se dedican a la evolución en términos biológicos, a la evolución en términos culturales (homonización y humanización) y a los ecosistemas de la evolución.

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Cuando abandonamos el museo era hora de comer. Nos decidimos por hacerlo en el restaurante del hotel. La elección fue un éxito. Excelente comida y buen servicio a un precio muy a tener en cuenta. Para repetir. Tras cambiarnos de ropa iniciamos un "caluroso" paseo hasta el Monasterio de Santa María la Real de Huelgas, fundado por Alfonso VIII de Castilla y su esposa Leonor de Plantagenet como panteón real.

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Destaca en él su claustro tardorrománico de las "Claustrillas", la grandiosa iglesia monacal, su elegante Sala Capitular, así como la sorprendente capilla almohade de la Asunción y la capilla mudéjar de Santiago.

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En su interior se celbraron solemnes ceremonias de coronación y de armamento de caballeros. Pero si hay algo que destaca en este monasterio es su museo de Telas Medievales, considerado uno de los mejores de Europa, que muestra un conjunto de bellos tejidos medievales y que custodia el Pendón de las Navas de Tolosa.

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Burgos (II)

Burgos (II)

Bien descansados (el Hotel Silken Gran Teatro de Burgos resultó bastante confortable en este aspecto) iniciamos nuestro segundo día de viaje. Teníamos el tiempo justo de vestirnos, tomar un café y dar una vuelta por las inmediaciones de la Cartuja de Miraflores (entre esta y el Monasterio de Santa María la Real de Huelgas optamos por esta segunda) antes de dirigirnos a Ibeas de Juarros, inicio de nuestra visita a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca.

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La Cartuja de Miraflores, Panteón Real de los padres de la reina Isabel la Católica, guarda en su interior uno de los mejores conjuntos funerarios góticos de Europa y un espectacular retablo. En esta ocasión nos tuvimos que contentar con ver su exterior y disfrutar brevemente del parque de Fuentes Blancas que lo rodea.

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Desde aquí la "Sta. Garmín" nos condujo a Ibeas de Juarros. Desde aquí, un autobús nos llevó a la Sierra de Atapuerca junto con un guía que nos explicó los descubrimientos realizados en las excavaciones y el trabajo de los investigadores. La excavación a finales del siglo XIX de una trinchera en la ladera oeste de la sierra de Atapuerca para el paso de un ferrocarril minero prmitió el descubrimiento de algunos de los yacimientos más conocidos en la actualidad (cuevas de la Gran Dolina, la Galería y la Sima del Elefante). El profundo tajo realizado en la sierra dejó al descubierto diferentes cavidades del karst, algunas totalmente colmatadas por sedimentos. Una parte de los yacimientos desapareció con esta monumental obra de ingeniería, pero gracias a ella conocemos hoy día unos yacimientos excepcionales que hubieran pasados inadvertidos para la ciencia.

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El yacimiento de la Galería está situado en la trinchera del ferrocarril, fue el primer yacimiento excavado de forma sistemática de los de dentro de la trinchera. Se trata de una galería subterránea que se abre al exterior por una chimenea en forma de sima.

La entrada parece que se encontraba en la zona izquierda, conocida como Covacha de los Zarpazos. El hundimiento del techo de la galería fue lo que formó la chimenea convirtiéndose en una trampa natural donde caían numerosos animales que luego aprovechados por los humanos (probablemente los cazadores) y otros carnívoros.

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Los depósitos de Galería abarcan una cronología de entre 200.000 y 400.000 años y se han identificado cinco fases sedimentarias, con presencia humana intensa en la tercera de ellas. En esta fase se han localizado hasta 13 suelos distintos de ocupación humana en los que se han hallado numerosas herramientas líticas del modo 2 (Achelense) con restos de ciervos, caballos, bisontes y rinocerontes. En los huesos de animales hallados hay marcas de dientes de osos, leones, zorros y linces.También se ha encontrado un fragmento de cráneo perteneciente a Homo heidelbergensis.

El yacimiento de la Gran Dolina se ubica en el interior de la trinchera del ferrocarril y es el más conocido, no en vano en él aparecieron los primeros restos de la especie Homo antecessor, el último ancestro común del linaje que dio lugar a los neandertales por un lado, y el que culminó con nuestra especie. Tiene 18 metros de sedimentos que recorren una secuencia temporal que va desde hace un millón de años hasta hace 200.000 años.

En los niveles inferiores se han encontrado restos de animales carnívoros, como el tigre de dientes de sable y la hiena manchada (ambos en su registro más antiguo de Europa) así como una nueva especie de oso, antecesor del oso de la cavernas, que ha sido bautizado como Ursus dolinensis, en referencia a su lugar de descubrimiento. Se han encontrado útiles de piedra del modo 1 lítico al igual que en la base de la Sima del elefante con antigüedad de un millón de años.

En 1994 los restos de lo que se describiría después como una nueva especie humana, el Homo antecessor, uno de los pobladores más antiguos de Europa y proveniente de África. El estudio de los huesos de este hallazgo reveló huellas de cortes hechos por una herramienta humana, es decir, se determinó que estos antiguos habitantes de la Gran Dolina practicaban el canibalismo. Se han seguido hallando restos de Homo antecessor que confirman la importancia y riqueza de este yacimiento y también se han descubierto nuevas especies de animales en sus sedimentos, tales como la especie de oso Ursus dolinensis y la musaraña Dolinasorex glyphodon.

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El yacimiento de la Sima del Elefante sólo pudimos observarlo desde arriba y no desde la Trinchera del Ferrocarril, por estar trabajando en él. Constituye una galería kárstica de más de 15 metros de altura y 18 metros de anchura máxima. Es una cueva colmatada de sedimentos, que quedó descubierta cuando se hizo la trinchera a finales del siglo XIX, quedando afloramientos de sedimentos en ambas paredes, siendos los situados en la pared este sobre los que se desarrollan las investigaciones. Su nombre se debe a la aparición en 2001 de unos fósiles que fueron inicialmente atribuidos a elefantes, aunque investigaciones posteriores demostraron que pertenecían a rinocerontes. Sin embargo, en campañas posteriores se descubrió un astrágalo que sí pertenecía a un elefante, confirmándose la presencia de estos animales en sus depósitos fosilíferos.

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Es el yacimiento de la trinchera que más tarde se ha empezado a excavar de una forma sistemática. Los 21 metros de potencia de sedimentos que tiene abarcan todo el periodo de ocupación humana de la sierra correspondiente al Pleistoceno. Sus niveles inferiores son los más antiguos de toda la sierra -están próximos al subcron paleomagnético Jaramillo-, y se encuentran situados incluso 3,5 metros por debajo del nivel actual de la trinchera, con una edad superior al millón de años (Pleistoceno Inferior). En estos niveles se han hallado restos de fauna acompañados de instrumentos líticos, demostrando la presencia de homínidos en una época anterior en la que vivió Homo antecessor de Gran Dolina (unos 780.000 años). Además, en algunos restos óseos de animales, se han encontrado marcas de corte producidas por el contacto del instrumento lítico y el huesos en el momento de la descarnación, por lo que se puede inferir ciertos aspectos de la alimentación de aquellos homínidos. Por otro lado, en los niveles superiores, han aparecido instrumentos líticos del tipo Musteriense o modo 3, asociados a neanderthales, junto con fósiles de caballos y ciervos.

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En marzo de 2008 se dieron a conocer nuevos restos de Homo antecessor, hallados en este yacimiento; parte de una mandíbula de un individuo de unos 20 años y 32 herramientas de sílex de tipo olduvayense datados en 1,2 millones de años de antigüedad, mucho más antiguos que los restos originales de Gran Dolina, lo que hace retroceder considerablemente la presencia de homínidos en Europa.

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La visita no incluyó el yacimiento de la Sima de los Huesos, una pequeña cámara situada en la base de un pozo de 13 metros de profundidad que se halla en la parte más profunda de la cueva Cueva Mayor. En él se han encontrado una gran cantidad de huesos de animales y humanos. Los sedimentos de este lugar datan de hace más de 530.000 años, es decir del Pleistoceno medio, y están magníficamente conservados.

Lo que hace importante este yacimiento es la gran cantidad de restos humanos encontrados, más de 5.000 fósiles, que pertenecen a un grupo de unos 30 individuos de la especie Homo heidelbergensis (considerado el ancestro del Homo neanderthalensis) de todas las edades y sexos. Estos restos representan más del 90 % de los fósiles humanos recuperados para el Pleistoceno Medio de todo el mundo.

Finalizada la visita y de vuelta a Ibeas de Juarros, tomamos el coche para dirigirnos al pueblo de Atapuerca, donde se localiza el Centro de Recepción de Visitantes de Atapuerca y, junto a él, el Parque Arqueológico. Noticias recibidas de Murcia hiceron que anuláramos la visita a este último y regresáramos a Burgos. Las explicaciones de nuestra guía habían avivado nuestro interés por ver el Museo de la Evolución Humana tras no haberlo conseguido la tarde anterior. Teníamos tiempo de verlo antes de comer...

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Burgos (I)

Burgos (I)

Si hace cuatro años nos escapamos unos días a Barcelona coincidiendo con el campamento de ASTRADE (para ver la ciudad y visitar a nuestro buen amigo Valentín), hace tres nos atrevimos con un viaje a París aprovechando la estancia de Sara en Fundamifp, hace dos visitamos Roma en compañía de Iku y Valentín y el año pasado nuestro destino fue Londres, las circunstancias familiares de este año han estado a punto de impedir que saliéramos aunque fuera un par de días de nuestra querida región. Al final, y tras darle muchas vueltas, decidimos pasar un par de días en la ciudad de Burgos aprovechando para visitar los yacimientos de Atapuera y contemplar la exposición de Antonio López en el Museo Museo Thyssen-Bornemisza.

Todo estaba preparado desde la noche anterior. A primera hora del miércoles, 10 de agosto, partimos en coche hacia Madrid, nuestra primera parada. Y casi lo fue, porque a duras penas May consiguió que parara a menos de cien kilómetros de la capital para tomar un café. La primera anécdota del viaje fue la "Señorita Garmin", que nos acompañó en este viaje. Era la primera vez que utilizábamos un navegador para viajar y la valoración es bastante positiva, sobre todo para moverte por ciudades (y para estar avisado de posibles radares, no hay que olvidarlo).

Antes de las once y media estábamos en la puerta del museo dispuestos a sacar nuestras entradas pero nos llevamos la desagradable sorpresa de que ya no quedaban para esa mañana (el hecho de que cerraran el lunes hizo que no tuviéramos la precaución de sacarlas por adelantado). En vez de sacarlas para esa tarde decidimos hacerlo para el viernes, a media mañana, lo que hacía que tuviéramos que cambiar nuestra planificación sobre la marcha.

Otra vez en ruta, con destino hacia El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, municipio de la provincia de Soria, situado en la comarca de Tierras del Burgo.

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La Ciudad de Osma es el núcleo histórico altomedieval, mientras que El Burgo de Osma es la villa aledaña, declarada Villa de Interés Turístico en 1962 y Conjunto Histórico-Artístico en 1993. Ambos tienen su origen en la vieja Uxama de los arévacos primero y de los romanos después, cuyos restos se encuentran en el cerro Castro, a un kilómetro de El Burgo.

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La riqueza momuental de esta villa episcopal es enorme. Antiguo feudo de la Iglesia, reviste un interés especial al armonizar (como sus tres edades: la celtíbera, la romana y la medieval) otros tres elementos: la arquitectura, que remite sin cesar a lo eclesiástico, (escudos de mitrados se encuentran por toda ella); la castellanía, como demuestran los soportales y los mercados (donde aún se celebran importantes ferias y mantienen vivo el día de mercado) y la riqueza fertilizante de las tres vegas que la cruzan: las de los ríos Duero, Ucero y Abión.

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De la mano del obispo restaurador de la diócesis, San Pedro de Osma, en el año 1101, tras la invasión musulmana y sobre los restos del monasterio visigótico de San Miguel, nació esta villa y se rigió la espléndida Catedral gótica, con restos de románico y torre barroca.

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Pero lo realmente importante en El Burgo es patear la calle. algo fundamental para oír el latido de un lugar, callejear, perderse por los minúsculos recodos; recorrer los rincones de La Plaza Mayor y observar los vaivenes tranquilos o presurosos de aquellos que la cruzan; caminar bajo los soportales hasta la puerta de San Miguel, que se abre sobre el río Ucero, único resto que queda del recinto murado que tuvo la villa... y comer, que ya era hora.

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El sitio estaba elegido de antemano y no nos defraudó. Comimos en el Restaurante Virrey Palafox ("la catedral del buen comer"). Si la comida y el vino de la tierra hacen honor a su fama, me quedo con los postres, exquisitos. Un café y, sin solución de continuidad, hacia Burgos, acompañándonos en nuestro recorrido el río Duero hasta Aranda de Duero y a partir de ahí las obras de la N-I hasta la ciudad castellana.

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La idea era visitar esa misma tarde el Museo de la Evolución Humana, pero el garaje de la Tesorería de la Seguridad Social en primera instancia y el del propio hotel en segunda lo impidieron. Una vez instalados y tras llegar tarde al último pase del museo, decidimos empezar la visita a la ciudad. Cruzando el conjunto escultórico del puente de San Pablo llegamos a la plaza de Mío Cid, donde se alza la estatua ecuestre del Cid cuya figura alcanza categoría de mito gracias a la pluma de escritores y juglares.

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A continuación llegamos a la Plaza Mayor y pasando bajo la casa Consistorial mediante un paso porticado accedimos al paseo del Espolón. Merece la pena recorrer tranquilamente todo su trayecto disfrutando de la singularidad de sus jardines, de sus numerosos árboles y espacios sombreados, así como de los edificios históricos que se levantan en él.

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El siguiente destino era la Catedral de Burgos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984 y uno de los primeros ejemplos del arte gótico en España. Disfrutamos de su exterior rodeando su permímetro. De la plaza del Rey San Fernando subimos a la Plaza de Santa María para contemplar su imponente facha principal y sus agujas tan características. En la subida hacia la calle Fernán González un mirador nos permitió contemplar la grandiosidad del templo. El final de la escalinata nos condujo a la puerta de la Iglesia de San Nicolás de Bari, cuyo retablo pétreo mereció la visita de May, aunque era hora de culto. Otros dos miradores, uno junto al Palacio de Castilfalé, desde el cual se observa el bello conjunto de agujas y la filigrana de cimborrio y otro un poco más abajo nos permitió contemplar la capilla de los COndestables y la puerta de la Pellejería.

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La Catedral encierra tantas capillas y tesoros que es difícil enumerar en un listado breve. En nuestro "breve paseo" por su interior admiramos la belleza del retablo Mayor, el crucero y el cimborrio, el coro y la capilla de Santa Tecla, así como la originalidad de la escalera dorada.

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Tomamos la calle de la Paloma para seguir conociendo la ciudad, llegando hasta el Palacio de Capitanía. Posteriormente nuestros pasos nos llevaron hasta la plaza de la Libertad, en la que se halla la Casa del Cordón, de finales del siglo XV, que debe su nombre al cordón franciscano que recorre su fachada principal. Sirvió de lugar de alojamiento para reyes e infantes y escenario de visitas como la de Colón a su regreso de segundo viaje a América, y de un suceso tan luctuoso como el fallecimiento de Felipe el Hermoso en 1506.

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Un agua mineral en la plaza para descansar un momento y al hotel. La idea era salir de noche a tomar algo, pero la suculenta comida quitaba un poco las ganas. De nuevo en la calle nos dirigimos de nuevo al entorno de la Catedral, que mantiene su primitivo encanto medieval. Su carácter peatonal invita a pasear de forma tranquila y a disfrutar de sus calles. Una de ellas, que confuye en la Plaza Mayor, invitaba al tapeo. Y no lo dudamos. Si parte de la planificación del viaje pasaba por tomar algo esa noche en el Mesón Burgos, cumplimos las expectativas y no nos quedamos sin probar sus famosas patatas bravas, acompañadas de las correspondientes cañas.

El día tocaba a su fin. De vuelta al hotel llegamos hasta el Arco de San Juan, antigua puerta de la muralla que da entrada al centro histórico a los peregrinos que llegan a Burgos. Por último, contemplamos la plaza de San Juan configurada por lo que fuera un monasterio, un antiguo hospital y una iglesia.

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Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca esperaban al día siguiente...

Cambiamos la apariencia del blog

Pues sí, como indica el título, cambiamos la apariencia del blog. Después de algunos años nos decidimos a ello, sobre todo, por el mayor tamaño permitido para las imágenes, que quedaban un poco pequeñas en el formato anterior.

Somos conscientes de que ello supondrá que los artículos más antiguos, fundamentalmente aquellos dedicados al Supermanager que contienen tablas, pueden verse algo desconfigurados. Espero que los pocos "asiduos" de este blog sepáis perdonar estos pequeños inconvenientes.

Empieza una nueva época para HOY ES SIEMPRE TODAVÍA.

¿Quién dijo que beber un buen vino es caro?

¿Quién dijo que beber un buen vino es caro?
La sumiller hispano-uruguaya Andrea Alonso, Nariz de Oro en 2010 y miembro del Equipo de Vinos de Makro España, tira por tierra esa creencia y sugiere siete caldos de gran calidad con un precio inferior a los 10 euros. Se trata de dos vinos espumosos y cinco tranquilos seleccionados en base a sus criterios organolépticos y de calidad. Alonso se encuentra impartiendo unas jornadas enológicas en el Centro de Cualificación Turística de la capital murciana.

Estos son los caldos recomendados:
  • Señorío Real Sauvignon Blanc 2010. D.O. Rueda
  • Henri de Verlaine Premier Cru. A.O.C. Champagne
  • Castaño Macabeo Chardonnay. D.O. Yecla
  • Rama Corta Crianza 2007. D.O. La Mancha
  • Casa Castillo Monastrell 2009. D.O. Jumilla
  • Viña Otano Castilla 2007. D.O. Ca. Rioja 
  • Camino de Castilla Reserva 2005. D.O. Ribera del Duero 
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